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궁중혼례 때 사용하던 둥근부채(團扇). # 내용 백동 등의 금속 틀에 모란을 수놓은 홍색 비단을 바르고 금·은·주옥으로 장식하여 만든 화려하고 호사스러운 부채이다. 『현종실록』에 의하면, 1662년(현종 3)에도 국혼에 진주선을 사용하도록 하였으나, 그 값이 백금 1,000냥이라는 말이 있으니 백성들이 기근이 심하여 고통을 당하고 있으므로, 진주선을 변혁하여야 한다고 상언(上言)할 정도로 호화로웠다. 그러나 왕이 선조(先朝)로부터 내려온 관습이라 가벼이 할 수 없다며 반대하여 개혁이 이루어지지는 못하였다. 반가(班家)에서 ...

1989년 곽재우(郭再祐)의 종질부 진주하씨(晉州河氏, 17세기 중엽) 묘에서 출토된 복식 유물 81점과 언간류 168점. # 개설 1993년 국가민속문화재(현, 국가민속문화유산)로 지정된 진주하씨 묘 출토 유물은 현재 국립대구박물관에 소장되어 있다. 진주하씨는 임진왜란 때 의병장으로 활약하였던 홍의장군(紅衣將軍) 곽재우(郭再祐)의 종질 사촌 형제의 아들인 곽주(郭澍: 1569∼1617)의 둘째 부인이다. 정확한 생몰 연대를 알 수 없으나 1652년 언간이 확인됨에 따라 17세기 중기에 생존하였던 인물임을 알게 되었다. 출토된 ...

질경이우리옷사업단은 1984년 민족생활문화연구소 부설로 설립된 우리옷사업을 위한 재단이다. 즉 ‘우리옷입기운동’을 통해 근대화 과정에서 맥이 끊겼던 우리 전통 의복 문화의 의미와 가치에 대해 재인식하고 친환경적이고 생태적인 삶을 위한 ‘우리옷’을 되살리려는 실천적 사업을 지속적으로 추진함으로써 한국 전통 복식이 개인의 개성을 표현하는 것을 넘어 시대를 반영하는 사회적 산물로 서구 중심 패션에서 새로운 대안으로 창조적으로 변화·발전할 수 있음을 보여주었다. 반문화적인 것으로 인식되었던 생활한복을 정착시키는 데 커다란 역할을 하였다.

볏짚으로 삼은 신. # 내용 짚신은 신의 형태별 분류에 의하면 운두가 낮은 이(履)에 해당하는 것으로 재료에 따라 짚신·삼신［麻履］·왕골신［菅履］·청올치신［葛履］·부들신［香蒲履］ 등으로 부른다. 옛 문헌에 의하면 ≪통전 通典≫ 변방문(邊防門) 동이(東夷) 마한조(馬韓條)에 ‘초리(草履)’가 나오고, ≪진서 晋書≫ 사이전(四夷傳) 마한조에 ‘초교(草蹻)’가 나오는 것으로 미루어 이미 삼국시대부터 착용하였음을 알 수 있다. 이와 같이 짚신은 유구한 역사와 전통을 지닌 북방의 화(靴)와 대응하는, 남방계통 최고(最古)의 신이라 ...

혼인한 여자의 일반적인 머리모양. 북계·후계·낭자머리. # 내용 북계(北髻) · 후계(後髻) · 낭자(娘子)머리라고도 한다. 머리를 땋아 쪽댕기를 하고 머리 뒤쪽으로 틀어 비녀를 꽂는다. 고구려 고분벽화인 무용총 주실벽화의 여인 가운데 머리를 뒤로 붙인 모습이 보이는데, 오늘날의 쪽머리와 같은 것이라 할 수 있다. 삼국시대 · 통일신라시대 · 고려시대를 거쳐 조선시대 초기에 ...

마디풀과의 한해살이풀인 쪽을 이용하는 천연염색. # 내용 쪽으로 염색을 할 때 생쪽으로 냉수에서 염색한 담남색을 ‘쪽빛’이라 하였고, 잿물로 환원시켜 짙게 염색한 것은 ‘반물’, 침전남[靑黛]으로 염색한 농남색은 야청 또는 아청이라 하였다. 「한양가(漢陽歌」에서도 “아청(雅靑)무명 널분ᄯᅴ의 문ᄑᆡ(門牌)[^1]를 빗기ᄎᆞ고……두로마기 반믈드려 쇼ᄆᆡ길길 ᄒᆞ여 입고……”라 하여 반물과 아청을 구별하고 있다. 청색계통은 모두 쪽으로 염색하였는데, 염색 횟수에 따라 감(紺) · 남( ...

네모 반듯하게 겹친 비단 양쪽에 긴 손잡이 자루를 달아 양손으로 들게 만든 부채. # 내용 장면(障面)이라고도 부른다. 주로 양반 계층에서 사용하던 모선(毛扇)·포선(布扇)·사선류(紗扇類)를 말한다. 이에는 햇볕이나 눈부신 것을 막기 위한 차광용(遮光用)이 있고, 겨울에 바람을 막기 위한 것, 대면하기 싫은 사람을 피하기 위한 것 또는 상제가 얼굴을 가리기 위한 것 등이 있다. 모선은 고려시대부터 사용되어왔다. ≪고려사≫에 의하면, 1117년(예종 12) 계유(癸酉)에 왕이 청연각(淸讌閣)에 거둥하여 서경의 홍범(洪範)을 강 ...

빗살을 아주 가늘고 촘촘하게 만든 빗. # 내용 참빗은 얼레빗으로 머리를 대강 정리한 뒤 머리카락을 보다 가지런히 하기 위하여 사용하는 것으로 때로는 머리카락의 때·비듬 등 불순물을 제거하기 위하여 쓰이기도 하였다. 참빗은 대개 대나무로 빗살을 촘촘히 박아 만들지만 대모로 만든 것도 있으며, 빗살 역시 성긴 것과 촘촘한 것 등 다양하다. 참빗의 형태는 직사각형이 대부분이다. 빗은 머리카락을 단정히 하는 데 사용되지만, 머리카락에 기름을 바르는 용구로도 쓰였다. 머리카락에 그냥 기름을 바를 경우 겉면에만 칠하여질 우려가 있으나 ...

대나무로 살을 대어 촘촘히 엮어 만든 빗을 만드는 장인. # 내용 1986년 전라남도 무형문화재(현, 무형유산)로 지정되었다. 빗에는 나무 · 우각 · 상아로 만든 살이 성근 얼레빗과 대로 만든 빗살이 촘촘한 참빗［竹梳］의 두 종류가 있다. 이 가운데 참빗은 예전에 머리를 단장할 때 단정함과 청결을 유지하기 위한 필수품이었다. 참빗은 재료와 형태 · 크기 · 빗살의 조밀한 정도에 따라 그 종류가 모두 9가지로, 음양소(陰陽梳) · 대소(大梳) · 중소(中梳) · 퇴침소(어중소) · 진양소 · 화각소 · 민갑소 · 밀소 · ...

참장 예복은 대한제국기 육군 회계관의 참장(參將) 계급이 착용한 서구식 군복의 예복 구성품이다. 육군박물관에 소장되어 있으며, 2020년 10월 15일 국가등록문화재(현, 국가등록유산)로 지정되었다. 유물 구성은 예모(禮帽) 1점, 예복 상의(上衣) 1점, 대례 견장(大禮肩章) 2점이다. 예모와 예복 상의에 청색 융(絨)이 붙어 있어 육군 회계관(會計官) 병과의 군복으로 추정된다. 참장 예복은 국내에 보고된 유일한 회계관 참장의 군복이라는 점에서 희소성이 크다.

조선시대 사인계급(士人階級)에서 착용하던 직령으로 된 포(袍). # 내용 창의에 관한 기록은 영조 때부터 나오고 있으나 유물은 17세기 숙종 때의 김덕원(金德遠) 유의에서 나오고 있다. 이것은 도포와 두루마기의 중간 형태라고 할 것인 바, 이에는 소창의(小氅衣)와 대창의(大氅衣)·중치막(中致莫, 中赤莫)의 세 종류가 있었다. 소창의는 흔히 ‘창옷’이라고도 하는데, 소매가 좁고 길이가 그다지 길지 않으며 ‘무’가 없이 양옆이 트여 아랫부분이 앞 두 자락, 뒤 한 자락 하여 세 자락으로 갈라진 것으로서, 이것은 집안에서의 편복( ...

책(幘)은 고구려의 고위 관리가 썼던 모자이다. 중국에서 도입되었지만 고구려의 책은 뒤[後]가 없어 중국의 책과 다른 형태를 띤다. 고분벽화를 통한 책의 형태 추정은 견해에 따라 다른 모습을 보이며 사료의 부족으로 한계가 있다. 관직의 고하에 따라 책과 절풍으로 나뉘던 제도가 6세기 절풍 하나로 통합되면서 책은 고구려에서 더 이상 착용되지 않았다.

처네는 명칭과 기본 모양은 같으면서 부녀자의 내외용 쓰개, 포대기, 간편한 이불의 용도로 쓰인 치마형 싸개이다. 치마와 모양이 비슷하면서 윗부분에 깃과 동정이 달려 있으며, 중심부에는 주름이 잡혀 있는 형태이며, 내외용 쓰개와 포대기에는 고름이 달려 있다. 한자어는 ‘薦衣, 衤薦衣’, 한글은 ‘쳔의’로 표기되며, 처네는 근대 이후 불리운 속음이다.

조선 후기 서민층 부녀자들이 방한을 겸하여 쓰던 내외용 쓰개. # 내용 장옷에서 파생된 것으로 보이며, 형태는 작은치마와 같이 네모진 폭에 맞주름을 깊게 잡아 허리와 끈을 달았다. 또, 장옷보다 짧고 폭도 좁으며 소매가 없었다. 다듬이질한 명주에 솜을 두어 만들었는데, 겉감은 밝은 자주색이나 다홍색을 주로 사용하였고, 안감은 연두색 또는 초록색을 사용하였으며, 허리와 끈은 겉감과 같은 것을 사용하였다. 사용방법은 이마 위에 쓰고 끈을 뒤로 매어 늘이며 속에서 손으로 앞을 여며 잡는다.

조선시대 때 조신이 착용하던 엷은 옥색의 제복(祭服). # 내용 육자복(六字服)이라고도 하였다. 『대전회통』 예전 의장조에 “왕이 참포(黲袍)를 어용(御用)하면 조신은 천담복을 착용한다.”라고 되어 있다. 참포란 왕이 상기를 마치고 담제(禫祭)에 착용하는 것인데, 만일 상중이라 할지라도 종묘대제(宗廟大祭)를 친히 행하게 되면 흉(凶)을 피하고 길(吉)을 좇는 뜻으로 역시 참포를 착용하였다. 『사의(士儀)』의 규정에 의하면, 담제의 담복(禫服)으로는 참포립(黲布笠)·추준망건(麤駿網巾)·참포삼(黲布衫)·참포대(黲布帶)·숙마화 ...

상의와 하의를 따로 구성하여 허리에 연결시킨 포(袍). # 내용 한자어로는 첩리(帖裏, 貼裏)·천익(天益, 天翼, 千翼)·철익(綴翼, 裰翼) 등으로 표기한다. 이 옷은 고려가요인 ＜정석가 鄭石歌＞에서 ‘텰릭’이라는 표현으로 처음 나타나며, ≪악학궤범≫＜관복도설 冠服圖說＞에 비교적 초기의 형태로 보이는 철릭의 형상이 도시되어 있다. 문헌상에 처음 표기된 명칭은 ‘첩리(帖裏)’이며, 선조 때까지 그 표기가 ‘帖裏’·‘貼裏’로 국한되어 나타난다. 이후 기록들에는 철릭의 취음에서 비롯된 한자어인 ‘綴翼’·‘裰翼’, 주름이 많다는 형 ...

조선시대 왕비를 비롯한 내외명부(內外命婦)가 쪽머리의 가리마에 얹어 치장하던 장신구. # 내용 장식과 재료에 따라 신분을 나타내기도 하였고, 예장(禮裝)할 때 화관이나 족두리가 흘러내리지 않도록 고정시켜주는 구실을 하기도 하였다. 황후는 도금한 용첩지를 사용하였고, 비·빈은 도금한 봉첩지를, 내외명부는 지체에 따라 도금 또는 흑각(黑角)으로 만든 개구리첩지를 사용하였다. 첩지는 앞부분의 장식만 달랐을 뿐 7∼8㎝ 길이의 동체는 모두 수평을 이루고 꼬리부분만 날씬하게 위로 향한 모양이다. 첩지는 동체만으로는 사용할 수 없으 ...

청바지는 1950년대에 도입된 이래 젊음과 자유를 상징해 온 청색 데님 소재의 튼튼한 바지이다. 1960년대의 영화 산업과 1970년대 청년문화는 청바지가 보급되는 계기가 되었다. 그 후 여가 생활이 늘어나면서 사람들은 청바지를 즐겨 입게 되었으며, 1983년 교복 자율화를 기점으로 청바지 시장은 확대되었다. 1990년대에는 힙합 청바지, 고가의 수입 브랜드 청바지 등으로 다양화되었고, 2000년대에는 로라이즈 부츠컷의 청바지, 빈티지 청바지, 업사이클링 청바지 등이 등장했다.

청사에 홍사로 상·하단을 두른 초롱. # 내용 조선 후기에 왕세손이 사용하였고, 일반에서는 혼례식에 사용하였다. 일반인들이 혼례식에 청사초롱을 사용하였으므로 청사초롱은 곧 혼례식을 의미하는 뜻으로 통용되었다. 고려시대의 궁중에서는 연회 때 강사초롱［絳紗燭籠］을 사용하였으나 조선시대 초 · 중기에는 절약을 위하여 초의 사용을 억제하여 사초롱이 많이 쓰이지는 않았다. 조선 후기에 각종 초가 양산됨으로써 1746년(영조 22)에 편찬한 『속대전』에 왕의 거둥 때 사초롱을 멘 등롱군(燈籠軍)이 호위하도록 그 수와 색을 정하였으나 ...

조선 후기에 입었던 장옷. # 내용 1979년 국가민속문화재(현, 국가민속문화유산)로 지정되었다. 조선 후기인 17세기의 것으로 추정하고 있다. 이 장옷은 1979년 국가민속문화재로 지정된 옥색 명주 장옷과 같은 형식으로서 ‘囍(희)’자와 운문(雲文)을 직조한 남색의 숙고사로 만들어졌으며 안은 옥색이다. 장옷의 가장자리는 0.3㎝ 정도의 검은 선을 둘렀으며, 깃 · 고름 · 회장은 자주색이다. 깃은 목판깃이며, 한삼은 백색의 숙고사로 27㎝의 참수가 달려 있다. 조선시대 부녀자들이 나들이할 때 얼굴을 가리기 위하여 사용하 ...